再忠孝東路上也有一家大陸料理，也非常的好吃，裡面有一道菜叫膜，點了
那道菜，店主人會請你把膜撥的比玉米還小粒，光那道菜就剝了20分鐘吧!!
上完菜肚子就快餓死了^^"
接下來看一下上海菜吧!!
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在中菜眾多的料理種類裡面，朱大砲對於上海菜是最挑剔的，主要是因為我有個來自蘇州的婆婆（爸爸的媽媽），還有一個在上海出生的老爸，尤其是我婆婆，她老人家廚藝之高，那真是不在話下，舉凡上海菜裡面說得出來的大菜小點，她是無一不精，也就是這樣寵壞了我的嘴，讓我一碰到上海菜，那個評判尺度馬上刁鑽起來。
在我記憶中的上海菜，可說是以油、鹹、甜為調味中心的料理，根據維基百科裡針對上海菜的描述：「…以紅燒、生煸見長，口味較重，善濃油赤醬…」，其中的赤醬，說得就是使用大量的醬油來調味的一種方式，然後會使用糖來控制醬油的鹹度，根據現代人對於健康飲食的要求（少油、低鹽、無糖），我想真正的上海口味是很難過得了關吧！
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話雖如此，但這樣的描述確實也不足以一概而論，朱大砲這次找來幫忙介紹上海菜的這間餐廳，就是一間能夠符合現代人對於健康需求的上海料理餐廳，它是一間老字號新餐廳，叫做「大利菜館」。
「老字號新餐廳」這樣的名詞聽起來有些彆扭，值得朱大砲多著點筆墨來介紹一下。「大利菜館」這個名字，在當年國民政府初遷來台時，跟系出同門的中山堂，可說是全台北唯二的高級餐廳，在之後的多年裡面，它不但名聲不墜，而且生意好到裡面每個老闆跟廚師都移民國外、或是買樓買地，然後沒人願意繼續做這份苦差事，到最後所幸空著房子，只留下個小門面隨性地賣些盆菜，什麼時候開門營業還沒個準兒，是少數因為生意太好而結束的餐廳。一直到最近，當年一個大廚的外孫，一方面是從小學了一手老上海的口味，也在不少知名飯店中打滾了多年，再則是在眾人促擁下，又重扛起了這塊招牌。
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說到上海菜可以介紹的玩意兒，實在太多了，但朱大砲個人覺得最有意思的一道料理，叫做「腌篤鮮」，也有叫「咸篤鮮」。這個名字主要是取自上海話「伊多西」的諧音，意思是「醃、燉、鮮」，嚴格說起來，它是來自江浙菜系的料理。它會有意思的原因，除了它的名字有趣之外，在不少學者眼中，它整套料裡的過程，相當有儒家思想的中庸哲學在裡面；最早的料理方式是利用了豬肉、鮮筍、醃製豬肉三種食材所燉製而成，後來也有加入老母雞、火腿、百頁結…等食材來豐富它的口感，學者們會認為有中庸思想在裡面，是因為這樣的食材顯現出兩種極端口味的調和，當然類似的料理也有不少，但從烹飪中尋求一種學術思維的邏輯，我真的也只能對古人甘拜下風了（好吧！我承認我純粹是覺得這…真是太～扯了啦！）。 |
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大利菜館的醃篤鮮比較特別的地方，是它用了德國豬腳來取代醃製鹹肉，湯頭則是用老母雞、豬肉、大骨熬上了卅多小時精燉，奶白色的湯汁濃郁而不油膩，而且因為少了些鹹肉的重口味，更符合現代人的口味需求。另外一道蘇杭古法悶肉，用了鹹魚與五花肉同煮，燉四小時、浸四小時，整個過程中還要不停地把多餘的油脂撈去，也是道功夫菜。最後老闆推薦的是蔣宋美齡女士生前最愛的紅豆鬆糕，可惜這玩意兒，已經超過了朱大砲血糖能夠負荷的極限，可遠觀而不可褻玩…不！品嚐！所以也就只好到此打住。
要真介紹上海菜，其實說個三天三夜也說不完，朱大砲在之前的文章中也有介紹過不少的上海料理，像蔥（火靠）鯽魚、素什錦、紅燒獅子頭…等，有機會一定會慢慢跟大家多介紹一點，現在，一如往常，我又把自己搞到一個餓到不行的境界了，我要去覓食啦！
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【關於上海菜二三事】
常聽到有人說起上海「本邦（幫）菜」那到底是啥玩意兒呢？
上海料理中現在可粗分為本邦菜與海派菜。本邦菜指的是比較道地、傳統的上海菜、或是家常菜，可說是原生江浙本地的料理；海派菜則是有融合了其他菜系（主要是廣系）特色的上海菜，主打以海鮮為主。
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